Как не сойти с ума от обилия моделей шлямбурного оборудования и не попасть впросак на стене из-за нехватки конкретной «железки» при условии практически полного отсутствия информации? Рассказываем в этой статье.

Шлямбура почему-то всегда являлись само собой разумеющимся, а сейчас так вообще социально порицаемы, но большинство ими пользуется (своими, забитыми собственной рукой, или чужими). В советское время практически всё альпинистское снаряжение было кустарным, информация передавалась из уст в уста в альплагерях и экспедиционных районах. Попытаемся восполнить этот пробел, рассмотрев всё многообразие шлямбурных крючьев, от тех, что встречаются на старых маршрутах, до наших дней.

Рис. 1 Классический шлямбурный крюк в граните

Шлямбурный крюк – элемент альпинистского снаряжения, предназначенный для организации точек страховки на скалах. В отличие от обычных скальных крючьев, шлямбурный крюк забивается не в трещину, а прямо в гладкую породу, для чего предварительно делается отверстие в скале непосредственно шлямбуром (от немецкого Schlagen - «бить, ударять» + Bohner «бурав»). 

Рис. 2 Шлямбурный пробойник корончатого типа времен СССР, производимый промышленно

Поэтому правильно, говоря о «шлямбуре», иметь в виду приспособление для бурения, а «шлямбурный крюк» –  это то, что оставляют на страховку в скале, в предварительно проделанном отверстии.

Рис.3 Шлямбурные пробойники и шлямбурные крючья из книги «Техника подземных восхождений». 
На рисунке слева направо: шлямбурный крюк в сборе со стальной проушиной и дюбель-гвоздем, собственно дюбель-гвоздь для расклинивания шлямбурного крюка, снова шлямбурный крюк (вид сбоку) и 4 различных шлямбурных пробойника (последний,- корончатого типа)

Сложно установить, кто первым применил шлямбурный крюк в альпинизме, но аналоги встречаются по всему миру. В Йосемити, рассказывают, встречаются просто короткие болтики, забитые в скалу. У нас же есть маршруты, пройденные целиком с применением шлямбурной техники, например, маршрут «Зенит» в Крыму на Шаан-Каю, пройденный в 1966 году.

Апофеозом шлямбурной техники, пожалуй, было прохождение маршрута «Компрессор» Чезари Маэстри в 1970 году. Маршрут «Компрессор» был пробит Чезари Маэстри в ответ на неверие общественности в его заявление о прохождении «Компрессора» одиннадцатью годами ранее. Позже наступила реакция на огульное применение шлямбурной техники, например, статья сильного альпиниста Бориса Гарфа «Где кончается альпинизм», которая была опубликована в сборнике «Побеждённые вершины» и выражала отношение альпинистского сообщества тех лет к использованию в альпинизме перил, шлямбуров, чрезмерному ИТО и прочее. Меж тем шлямбурная техника применяется до сих пор во всём мире, как вынужденный приём, в случае, если нельзя обеспечить минимальную безопасность с помощью другого страховочного снаряжения.

Итак, шлямбура (шлямбурные крючья). 

Они бывают съёмные и стационарные (одноразовые). Одноразовые навсегда остаются в скале, съёмные (поначалу их называли в нашей стране «шаттлы», по аналогии с космическим кораблём многоразового использования), – когда в скале после вашей команды остаётся лишь отверстие, а следующая команда, дойдя до этого места, устанавливает свой многоразовый крюк.

Стационарный шлямбур состоит из разрезной втулки из цветного металла или стали, которые забиваются в отверстия, получаемые в результате работы шлямбуром (пробойником). После установки в отверстие в скале, эта втулка расклинивается с помощью стального сердечника (в некоторых случаях простого гвоздя). Глубина отверстия под шлямбур колеблется от 12 до 75 мм и диаметром от 8 до 12 мм, в зависимости от назначения точки. Стационарные шлямбура могут применяться там, где невозможно организовать надёжную точку страховки иными способами, а также для оборудования станций. Как вы понимаете, во втором случае, шлямбурный крюк должен быть надёжнее, а значит, как минимум, длиннее.

Когда не существовало скайхуков, шлямбура были единственным способом прохождения гладких стен и бились на каждом шаге, примерно через 0.7-1.2 метра, в зависимости от роста, способа позиционирования на скале и навыков спортсмена.

Поскольку альпинистские шлямбура изготавливались кустарным способом, сложно установить реальную разрушающую нагрузку. И она будет сильно зависеть от времени. Шлямбура, которые бились в Каравшине на чемпионатах в 1980-х годах, сейчас иногда вырываются при нагружении весом человека, но опять же не все и это вовсе не значит, что нужно устраивать стопроцентный реболтинг, просто нужно быть внимательными и избегать глубоких срывов на такие шлямбурные крюки. Это происходит (якобы) из-за разной электроотрицательности металлов, из которых изготовлены сердечник и втулка. В результате чего алюминиевая втулка химически разъедается (корродирует).

Рис. 4 Фото не слишком надёжного шлямбурного крюка, подвергнувшегося коррозии

Проушины, которыми оснащаются шлямбура, – это отдельная «песня». Их многообразие поражает! Одинарные, двойные, гнутые, сварные, титановые, стальные, два отверстия, последовательно расположенные от оси шлямбура, два отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии от оси.

Главное, что надо знать о проушинах стационарных шлямбурных крючьев на пространстве бывшего СССР, это то, что в своё время были распространены титановые карабины «Ирбис», которые изготавливались из тонкого прутка, под них делались и уши шлямбуров. Такие уши могут быть не пригодны для современных алюминиевых карабинов, прямоугольного или двутаврового сечения. По опыту, в старые (их ещё называют «рыбоконсервные»,  видимо, из-за тонкого металла проушин) проушины хорошо идут карабины Camp Photon старых версий и Edelrid Nineteen. Проушины чаще всего изготавливались из коррозионностойкой стали или титана, но иногда попадаются и насквозь ржавые,  из чёрного металла, им доверять не стоит.

Самозабивной скальный крюк Petzl Spit

Встречается на альпинистских маршрутах, пройденных нашими восходителями в 90-х-00-х годах, в спелеологии применяется и по сей день из-за малой нагрузки на породу, вследствие большого диаметра втулки. Также массово применяется в зарубежном альпинизме в горных системах всего мира.

Рис 5 Дюбель самосверлящий стальной с клинышком, с резьбой М8. Он же Спит,- теперь уже имя нарицательное, от аббревиатуры французской фирмы «SPIT»- «Sosiete de Prospection et d'Inventi Techniques»

С помощью специального адаптера, разрезной втулкой из закалённой стали (являющейся также и наконечником бура), делается отверстие диаметром 12 мм и глубиной 31 мм. Перед установкой, во втулку, со стороны погружаемой части, вставляется распорный клин, и затем втулка вместе с клином забивается до упора. После этого в резьбовое отверстие в торце втулки вкручивается болтик М8 с проушиной (идут в комплекте) с помощью ключа на «13». Проушины для «спитов» бывают двух типов- обычные и для нависающих участков. Отличаются они расположением карабина, в проушине и относительно скалы. Проушина, предназначенная для нависающих участков, оставляет возможность люфта в вертикальной плоскости, перпендикулярной скале, для того чтобы карабин не встал на излом.

Прочность спита, работающего на срез, по результатам испытаний иностранных энтузиастов 1500-1800 кгс, на вырыв – зависит от прочности породы: в граните держат надежнее, в известняках – хуже. Мне рассказывали случаи, когда спиты вырывались в пещере просто от нагрузки самостраховкой перпендикулярно скале. Поэтому нужно стараться бить их таким образом, чтобы они работали на срез, перпендикулярно траектории падения.

Рис 6 Набор для забивания спита (из статьи Энди Киркпатрика)

В качестве адаптера используется специальный пробойник-боёк для спитов Petzl Perfo SPE или обычный пробойник Petzl Rocpec через переходник Rocpec ADP. Иногда может не хватать одной коронки для пробития отверстия в прочной породе, например, в базальте. Это первый недостаток.

Второе –  это, конечно, стоимость. Сейчас спит фирмы Kong стоит 890 рублей, а стоимость анкерного болта на 8 мм от 50-400 р. Ещё один существенный недостаток –  это подверженность резьбы коррозии. Корпус спита и резьба, соответственно, выполнены не из коррозионно стойкой стали, но с антикоррозионным покрытием. Поэтому часть покрытия снимается при первом же завинчивании болта. Кроме того, отверстие с резьбой – идеальная среда для образования коррозии, так как отверстие глухое, и в нём скапливается влага после осадков и не вытекает за счёт поверхностного натяжения. В известковых районах отверстия могут также затекать кальцитом (я не силён в минералогии) и собственно известняком. Очистить или калибровать втулку значительно сложнее, чем шпильку анкерного болта.

Рис. 7 Пробойник Petzl Rocpec с самостраховкой

Поэтому в альпинизме Petzl Spit уступил нишу, которую занимал в течение более чем двух десятилетий в пользу нашего следующего участника – строительных анкерных болтов.

Строительные анкерные болты

 В альпинизме и скалолазании нашли применение болты диаметром 8, 10 мм и реже 6,12,14. Болты 12 и 14 мм применяются в основном на подготовленных скалолазных трассах, хотя 12-е я встречал и в Каравшине на маршруте Русяева, 6Б, на станциях, - дело рук иностранных альпинистов. Шпильки диаметром 6 мм есть на Жёлтой Стене в Каравшине на маршруте 5Б Янушевича и это, честно говоря, добавляют напряженности, - срываться не хочется, скорее всего серьёзного срыва не выдержит.

Я и мои товарищи по альпинизму, а также команды с которыми я ходил (Красноярска и Москвы) используют анкера 8*60 мм, опиленные по длине до 48 мм. До недавнего времени мы старались использовать шпильки Hilti и Fisher из нержавеющей стали, – у них больше несущая способность ( до 1500 кгс на срез). Шпильки с оцинковкой пока не покупал и не использовал, у них заявленная нагрузка в 1,5 раза меньше – до 900кгс.

Рис 8 Анкерный болт фирмы «Hilti»

Получается, что на данный момент это самые доступные стационарные шлямбурные крючья: производятся серийно множеством фирм, стоят дешевле, чем спиты и те немногие образцы классических шлямбурных крючьев, что остались в производстве фирм Урал-Альп, «Krukonogi.com». В инструкции большинства фирм- производителей есть характеристики нагрузки на вырыв и на срез со схемой приложения нагрузки, то есть они гарантированно прошли испытания. Совместимы со всеми типами проушин, выпускаемыми отечественными и зарубежными производителями: Petzl, Krukonogi, Урал-Альп, Vento, Gunson-Alp и прочие.

Мне лично нравятся проушины Gunson, они весят столько же, как и Petzl Vrillee для спитов, но позволяют разместить два карабина – это очень удобно на ИТО: не теряется ценные 10 см шага (высота карабина).

Последнее время мы стали также использовать их на дюльфера, – надёжнее якоря, не требуют наличия рельефа, весят меньше с учётом даже веса пробойника и бура. А ещё можно сделать доброе дело – сообщить последующим командам путь спуска и возможно спасти от беды.

При должной сноровке можно забить строительный анкер 8*48 мм за 5-7 минут. То есть процесс спуска практически не замедляется из-за пробивки отверстия под шлямбур. Происходит это так: первый спускается с верхней страховкой по перилам на Gri-Gri, делает станцию, встаёт на самостраховку, начинает бить шлямбур. Пока 2-й и 3-й участники скидывают предыдущий дюльфер, бухтуют веревки для переноски, и второй спускается по перилам, первый успевает добить отверстие, надеть проушину и установить шлямбурный крюк. Итого, примерно 20 минут на дюльфер у всей команды.

Съёмные шлямбура (в старых описаниях «шаттлы») бывают диаметром 8,10 мм.

Разберемся, какие они бывают: 8 мм фирмы «Урал-Альп»- самые распространённые, с самой давней историей. Выпускаются длинной 15 и 22 мм (погружаемая часть). Максимально удобны в установке, так как снабжены гайкой-барашком и закручиваются и откручиваются от руки (не требуют дополнительного инструмента). Изготовлены: втулка из титана, сердечник из закалённой стали, проушина сварной конструкции, тоже из титана, гайка-барашек стальная (тяжелая!)

Рис. 9 Съёмный шлямбур Ural-Alp с длинной погружаемой части 15 мм

Надёжность вызывает вопросы, уж слишком тонкой кажется шпилька диаметром 6 мм. Но этой моделью шлямбуров пользуется не одно поколение, и, если бы имелся негативный опыт, это обязательно бы стало известно в наш век интернета. Я испытывал такой шлямбур во время однократного теста с грузом 70 кг и фактором рывка 0.7, – разрушилась проушина в районе сварки (не по сварке, а по ЗТВ- зоне термического влияния). Но, во-первых, 0.7- это достаточно жесткий фактор рыка для специфики применения таких изделий, а во-вторых, проушина не касалась скалы, возможно из-за этого произошёл излом с разрушением. Втулка и шпилька между тем выдержали и остались в скале (потом их без труда удалось извлечь обычным способом).

В Каравшине как-то раз мне попался такой шлямбур в 60 метрах от земли: кто-то бросил его на последнем дюльфере с Асана.

Такие шлямбурные крюки критичны к диаметру отверстия в скале: обычный бур 8 мм в сочетании с «кривыми руками» разбивают отверстие на входе почти до 9 мм. Пару раз у меня съёмник «вытекал» из такого отверстия под моим весом – неприятное ощущение! Я упал крючком крюконоги в кольцо предыдущей лесенки.. Старожилы советуют подтачивать бур до диаметра 7.8-7.9 мм. Тогда съёмник встаёт надёжнее.

Я пользуюсь уральскими съёмными шлямбурами крючьями длиной 22 мм, шлямбурный крюк длинной 15 мм «вытекает» из отверстия, сделанного неподготовленным буром практически в 100% случаев.

Считаю, что съёмный шлямбур с длиной погружаемой части 15 мм – это скорее самоуспокоение, чем страховка: лучше пройти на скайхуках больше шагов и сделать потом надёжную точку. Но, поскольку никто не проводил внятных испытаний, то понятия надёжно/не надёжно, доверять/не доверять – это скорее вопрос опыта, и я не претендую на безоговорочную правоту, а лишь делюсь своими наблюдениями.

Рис. 10 Шлямбурный крюк 10 мм «Krukonogi»

Съёмные шлямбурные крючья «Krukonogi»

 Бывают цельнотитановые и с титановой втулкой и стальным сердечником. Так как основную нагрузку на срез здесь воспринимает мощная втулка, то сердечник, на мой взгляд, может быть любой. Титановый чуть легче и не ржавеет. Тем более, что «Крюконоги» берут не абы какой титан, а высокопрочный, высоколегированный титан ВТ-23. Проушины к таким съёмным шлямбурам нужно докупать отдельно (они тоже есть в ассортименте «Krukonogi.com). Я лично развернул сверлом на 10 мм проушины Petzl для 8 мм спитов и пользуюсь ими. Судя по находкам на маршруте Шановазова 6Б на Ерыдаг, - не я один.

Я знаю верную примету – если маршрут пройден питерцами,  бери такие шлямбура: отверстия 10 мм попадутся. Единственным недостатком таких шлямбурных крючьев я считаю отсутствие в линейке буров Hilti короткого бура диаметром 10 мм. Есть только 10*170 и бур «с дозатором»-ограничителем глубины бурения, массивный и дорогой. Буры других фирм уступают по скорости бурения.

Съёмные шлямбура от «Gunson»

Изготовлены из серийных высокопрочных болтов (маркировка 10.9-12.9), диаметр 8 и 10 мм, длина погружаемой части 25,30,35, 40 и 50 мм (из этой цифры надо вычесть толщину уха, чтобы получить глубину отверстия под съёмник). В 2022 году я испытал такой болт длиной 25 мм сбросом груза 70 кг с фактором 0.7, и он выдержал. При установке также требуют подточенного бура и тогда производят впечатление монолита.

Рис. 11 Съёмные шлямбура «Gunson» 8мм

Минусов два, насколько они существенны – решать вам.

Первый – для установки/извлечения этих съёмников нужны два ключа «внутренний шестигранник» на 6, которые не идут в комплекте ни с одним серийным устройством (молотки, экстракторы и т.д.)

Второй, более заметный, – это то, что не всегда удаётся извлечь распорную юбку из отверстия в скале, в особенности после рывка. Но всё не так плохо. За время восхождения на Ерыдаг по маршруту Ефимова, 6А, мы пользовались такими шлямбурными крючьями раз 10, а достать распорную втулку не смогли всего раз. Стоят они копейки, по сравнению с другими моделями шлямбурных крючьев, можно себе позволить разобрать парочку в качестве доноров.

*При установке всех видов анкерящихся шлямбурных крючьев, закручивая гайку важно дозировать усилие, чтобы не порвать шпильку или не проскользнула анкерная юбка. Я обычно кручу до тех пор, пока усилие не начнёт ощутимо расти. Со временем я набил руку и теперь знаю, когда остановиться. Есть ещё съёмные шлямбуры Petzl Pulse и их китайские аналоги. Но это скорее промышленные устройства, так как весят немало, а стоят дорого, чтобы применять их массово в восходительском альпинизме, а также требуют глубокого отверстия, на пробивку которого может уйти 10-30 минут, в зависимости от навыков.

Рис. 13 Схема установки «Petzl Pulse» в предварительно подготовленное отверстие

Это практически все модели съёмных шлямбуров, которые использовались последние 30 лет на пространстве бывшего СССР.  Про съёмные шлямбуры иностранного производства мне лично не попадалось информации, рад был бы, если кто-то поправит.

Некоторые замечания по пробивке отверстий

1.  При пробивке отверстий пользуюсь пробойником Petzl Rockpeck – он надёжнее, чем его клоны. Пробойники других фирм более громоздкие и менее удобные.

2. Ряд альпинистов пользуются вместо пробойника просто буром, обмотанным репшнуром и резиной либо матерчатой изолентой. Я считаю это оправданным, если:

• вы хорошо умеете попадать по хвостовику (торцу) бура и не попадать себе по рукам;
• скорость пробивки таким импровизированным пробойником меньше, чем специальным адаптером и его стоит брать на маршрут, если вы не планируете большого объёма пробивки, то есть на экстренный вариант: подработать сколовшуюся дырку под скайхук или пройти за весь маршрут метров 5-10 на скайхуках и шлямбурах.

* пробивая отверстия высоко над головой, на уровне вытянутых рук вы рано или поздно промахнётесь мимо бура и попадёте по пальцам. Так что лучше предусмотреть защиту для рук или бить на такой высоте, где удар будет более контролируемым, потеряв 10-15 см, но сэкономив силы и пальцы.

Рис.14 Бур «Hilti» 8мм, подготовленный для ручной пробивки отверстий

3. Бур стоит выбирать с крестовым профилем напайки, он быстрее бьёт и меньше вязнет при провороте. Самые «быстрые» буры делает фирма «Hilti», у них есть диаметры 5,6,8,10,12 – для всего ассортимента скайхучно-шлямбурных «железок».

4.  Чтобы бить отверстие быстрее, нужно выработать технику удара, своеобразный каденс, достаточно увесистую и вместе с тем частую, но при этом, чтобы рука не уставала в течение длительного времени. Я делаю 5-7 ударов, затем поворачиваю пробойник, после 20-30 секунд прерываюсь на продувку отверстия шланчиком, - в этот момент рука отдыхает и восстанавливается дыхание.

5.  Молоток для пробивки отверстий стоит выбирать, как компромисс между стремлением облегчить снаряжение в целом и оптимальным весом, влияющим на скорость пробивки. На мой взгляд, идеальный вариант Petzl Tamtam, - он был создан специально для этого. Он хорошо прыгает в руке при частых методичных ударах и оснащён ключом на «13», который подходит к некоторым съёмникам, спитам и стандартным строительным анкерам с толщиной шпильки 8 мм.

Рис. 15 Молоток Petzl Tamtam. Внизу, на торце рукоятки виден накидной ключ на «13»

6. Шланчик для продувки отверстий можно сделать из трубки для аквариумов. Длину подобрать так, чтобы вы дотягивались им до отверстия, пробитого на вытянутые руки над головой (если вы так умеете). Рекомендую нанести на кончике трубки риски или метки перманентным маркером глубины отверстий под все устройства, которые вы используете: скайхук, съёмники, анкерные болты и т.д.

Рис. 16 Шланчик для продувки отверстий с нанесёнными метками глубины отверстий под: Скайхук «BD Talon», съёмный шлямбур «Урал-Альп», съёмный шлямбур «Gunson» (30мм), съёмный шлямбур «Krukonogi» «ARTT»- Replacement Anchor Titanium, анкерный болт «Hilti»

7. Некоторые альпинисты используют вместо трубки спринцовку (она же клизма, но клизма – это процесс)). Я помешан на весе, поэтому выбираю трубку – она легче при том же функционале.

8. Под всё шлямбурное хозяйство, включая пробойник(адаптер), советую завести сумку-органайзер. Я в качестве таковой выбрал поясную сумку для бега с 3 отделениями, чтобы хранить отдельно пробойник и буры, съёмные шлямбура в собранном состоянии (с проушинами) и запасные уши. Сумку рекомендую пристраховывать к обвязке, хотя бы 2 мм репшнуром, – фастексы могут ломаться на морозе или, когда вас складывает при срыве.

9.  Выбор и подготовка места под шлямбур. Шлямбурный крюк надо бить в монолитную, сплОшную породу, а не в откол или нашлёпку. Является или не является ваша поверхность частью скалы можно определить ударом молотка. Если вы имеете дело с отколовшейся породой или гнилым поверхностным слоем, звук будет глухой. Для установки шлямбура стоит выбирать ровную поверхность, чтобы проушина ложилась на поверхность всей опорной плоскостью и не создавала рычагов на вырыв болта и излом проушины. Шлямбур не должен быть установлен близко к краю плиты, чтобы не вызвать скол края.

Отверстие стоит бурить чуть глубже, буквально на пару миллиметров, чем та часть, которую вы планируете забить скалу, перед вытягиванием анкера.

Прежде чем применять шлямбурные крючья в горах, попробуйте, потренируйтесь бить и устанавливать их на скалах, поймите механику процесса. Выберите камень покрупнее, чтобы не портить скалу. Это поможет сэкономить время на восхождении и убережет от ошибок в тот момент, когда это совсем не нужно.

Как говорил герой фильма «Форрест Гамп»: «Это всё, что я могу об этом сообщить».